ستيفن جونز – صانع القبعات الأكثر تطرفًا في العالم

يتذكر ستيفن جونز سنوات تكوينه. يقول صانع القبعات المولود في ويرال: “في فترة العمل الطلابي في دار الأزياء الراقية لاشاس في مايفير، كنت أرتدي بدلة، ربما من منظمة أوكسفام، لأنني أحببت فكرة أن أكون على حق”. نحيف، ذو عيون متلألئة، يشبه عفريت، يجلس في الاستوديو الخاص به المليء بالكتب في متجر قبعاته الذي يحمل اسمه في كوفنت جاردن. “إذا كنت سأذهب إلى نادٍ – وقد علمك سنترال سانت مارتينز حقًا كيفية الذهاب إلى النوادي – كنت سأرتدي سراويل الفينيل وحذاءً بكعب عالٍ. ويوضح قائلاً: “إن فكرة المطابقة وعدم المطابقة برمتها هي شيء تعلمت اللعب عليه”. “في الواقع، كانت رسالتي عن المطابقة واللباس.”

لقد أطلق هذا الحوار رحلة إلى لغة التصميم الفريدة التي ابتكرها جونز ببراعة من خلال القبعات لأكثر من 40 عامًا. تمتد أغطية رأسه بين النحت والمتناثر، والمتوهجة والخيالية، وغالبًا ما تكون مشحونة بالذكاء السريالي: من الطربوش العملاق لجان بول غوتييه الذي يصب “دموعًا” من خلال شقوق العين (1984) إلى فطور إنكليزي متكامل محبوك على قطعة قماش. قبعة (2005) أو قاء زجاجي من الأكريليك Wash & Go (1999) يبدو وكأنه تدفق من الماء في إطار التجميد. لقد عمل مع مجموعة كبيرة من المصممين: زاندرا رودس، تييري موغلر، ري كاواكوبو، جان بول غوتييه، دانييل روزبيري، مارك جاكوبس وتوم براون. التقى بجون جاليانو في ملهى ليلي في سوهو وظلا متعاونين منذ ذلك الحين. واحدة من أطول شراكاته لا تزال مع ديور. بعد فترة عمل غاليانو الطويلة، كان جونز ثابتًا في المنزل خلال عهد راف سيمونز والآن مع ماريا جراتسيا تشيوري. “أنا الوحيد الذي يستطيع أن يتذكر كيف تعمل آلة التصوير!” يبتسم.

يقوم Kawakubo من Comme des Garçons، وهو بطل آخر، ببيع قبعاته في متاجرها في Dover Street Market، ويكلف جونز بقطع خاصة مصنوعة يدويًا. ثم هناك التكليفات المخصصة لنجوم البوب ​​(ريهانا، ليدي غاغا) والعائلات الملكية على حدٍ سواء. باختصار، يعد جونز واحدًا من أكثر المصممين تأثيرًا واستمرارية في عالم الموضة. يقول: “عمري 67 عامًا”. “كيف حدث ذلك؟ إنه أمر صادم. الجسد يتغير بالطبع، لكنني أشعر بالامتياز والحظ لأنني لا أزال موجودًا، خاصة أنني نشأت في جيل مصاب بالإيدز، وأعرف الكثير ممن لم ينجوا”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، سيشيد قصر غالييرا في باريس بأعمال جونز من خلال معرض استعادي يضم 200 قبعة و45 مظهراً كاملاً للمصممين. تقول ميرين أرزالوز، مديرة قصر جالييرا، التي تصمم العرض جنبًا إلى جنب مع المنسقة الرئيسية ماري لور جوتون: “إن ستيفن جونز هو مصمم القبعات الأكثر شهرة وتأثيرًا في باريس وعلى المستوى الدولي”. “إنه لا يزال نشيطًا ومبدعًا وغزير الإنتاج. إنه أحد تلك الشخصيات التي تصنع الموضة كما هي الموضة”. وتشير إلى أن هذا وسام نادر بالنسبة لصانعة القبعات. “آخر عرض قدمه قصر غالييرا على القبعات كان عن صانعة القبعات الباريسية، مدام بوليت، في عام 1984.”

يتتبع العرض تطور جونز منذ أن كان مراهقًا في ويرال (كان والده مهندسًا، وأمه ربة منزل وبستانية متعطشة)، خلال حياته المبكرة وتلك السنوات التكوينية في سنترال سانت مارتينز، حيث رفض المعلمون اهتمامه بصناعة القبعات النسائية باعتباره غامض. يقول جونز: “بالنظر إلى الوراء، لا يمكن لأي شخص بكامل قواه العقلية أن يصبح صانع قبعات، ولكن ربما اعتقدت أن صناعة القبعات كانت تعبيرًا حقيقيًا عن البانك لأنها كانت تسير عكس التيار”. (يمكن القول إن هذا ما تؤكده أول قبعة صنعها بشكل احترافي على الإطلاق، لصانع القبعات الأسطوري شيرلي هيكس: كانت مصنوعة من بلوزة أخته وحزمة من الحبوب، مزينة بوردة بلاستيكية تم منحها مجانًا عند شراء البنزين) ، ورشها بالطلاء الفضي.)

في سانت مارتينز، بينما كان الآخرون يتخيلون “الأزياء الباريسية المناسبة”، كان جونز ضمن مجموعة من الأشرار. انغمس في الموسيقى والسياسة وفيفيان ويستوود. “بدت باريس غير ذات صلة بما كنا نعيشه. لقد تم كسر المملكة المتحدة. عندما أضرب عمال القمامة، أتذكر ميدان ليستر كجبل من الأكياس السوداء الموبوءة بالفئران. كان تشارينغ كروس عبارة عن مكب نفايات، وكانت معظم المحلات التجارية في كوفنت جاردن مغلقة بالألواح الخشبية.

في نهاية المطاف بدأت المملكة المتحدة في التعافي. تحولت الموسيقى إلى موسيقى الروك الرائعة ووجد جونز مصدر إلهامه في النسخ القديمة من الخمسينيات من القرن الماضي مجلة فوج تتميز بالأزياء الراقية المتطرفة من Balenciaga وChristian Dior. بدأ في دمج الأسلوب الراقي لتصميم الأزياء الراقية في باريس مع روح البانك، حيث صنع قبعات لأصدقائه، فرقة Blitz Kids ونجوم البوب ​​بما في ذلك Duran Duran وBoy George وSpandau Ballet. افتتح أول صالون لصناعة القبعات النسائية في شارع إندل في كوفنت غاردن في عام 1980، وانتقل إلى متجر في شارع غريت كوين في عام 1995.

“كانت قبعاتي الأولى تميل إلى أن تكون أصغر حجمًا ويشتريها الرجال في الغالب، لأنه كيف يمكنك الرقص بقبعة كبيرة؟ لكن في المتجر رحبت بعملاء تتراوح بين زوجة محافظ بنك إنجلترا ومولي باركين وسيدات أسكوت وسيدة الليل الأكثر روعة» -يضحك- «التي اشترت دائمًا أغلى التصاميم نقدًا».

وهو الآن يقود فريقًا يتوسع من 10 إلى 25 شخصًا في أوقات الذروة، حيث يعمل صانعو القبعات من مساحة في الطابق السفلي أسفل المتجر. يصممون أكثر من 50 قبعة في كل موسم (تشمل مجموعة Model Millinery للأزياء الراقية بالإضافة إلى خطي Miss Jones وJonesBoy للملابس الجاهزة) ويصنعون يدويًا حوالي 200 قبعة سنويًا للعلامات التجارية والمصممين. تم تثبيت الجدران بعينات من القماش ورسومات، بينما تدعم الأسطح عارضات أزياء مصغرة لرأس دمية، ومعدات للحجب والتمدد والتبخير، والدبابيس والزخارف. يظل العمل مستقلاً. عملت جوليا، رئيسة شركة Model Millinery، مع جونز لمدة 31 عامًا.

ديور هي دار الأزياء الراقية الوحيدة التي تواصل إدارة مشغل قبعات نسائية. بالنسبة إلى تشيوري، فإن قبعات جونز – مثل قبعة الدلو الأكثر مبيعًا (التي قدمها مارك بوهان لأول مرة)، وتكرارات قبعة بار، والقبعات المميزة – يمكن ارتداؤها في النهاية. بالنسبة لمجموعة Dior Cruise، التي تم عرضها في أراضي قلعة دروموند في بيرثشاير في يونيو، ابتكر جونز غطاء محرك بالمورال بالتعاون مع الصانع الاسكتلندي التقليدي روبرت ماكي. يوضح جونز: “إنها نوع من القبعات مدعومة بعصابة رأس من الترتان”. “ماريا غراتسيا استخدمت واحدة فقط لكنها قالت اسكتلندا في لحظة. القبعات غير عادية في تلك المؤثرة. حتى البيريه الناعمة في يديه يمكن أن تأخذ ألوانًا مختلفة، سواء كانت مصنوعة من القطن الفاخر أو الصوف. “إنه تي شيرت القبعات”، هذا ما أعلنه عن أغطية الرأس التي أصبح يحمل توقيعه الآن (صمم واحدة حمراء للأميرة ديانا في عام 1982).

كلفت زاندرا رودس جونز لأول مرة في عام 1982. وتتذكر قائلة: “لقد ابتكر ستيفن سنودًا رائعة من جلد الغزال المطبوع المعلق مع أسلاك التوصيل المصنوعة”. “القبعة تحسم مظهر كل مجموعة.” عملت مع جونز في 10 عروض أخرى.

يقول دانييل روزبيري، المدير الإبداعي في Schiaparelli: “هناك ستيفن جونز واحد فقط، لذلك في اللحظة التي سنحت فيها فرصة العمل معه، لم يكن هناك أي شك على الإطلاق”. “أعتقد أنه يمكن استخدام عمله بأي طريقة مختلفة: أحيانًا لتأسيس نظرة وأحيانًا لإرسالها إلى القمر.” ويضيف: “إن المتعة الحقيقية للعمل مع ستيفن تكمن دائمًا في العملية الإبداعية. ربما تظن أنك تعرف ما تريد، ولكن بعد محادثتنا يبدو الأمر كما لو أنه فتح عينيك على فرصة أخرى تمامًا، لإلقاء نظرة أو للمجموعة ككل.”

يقول جونز إن المصممين المختلفين يريدون أساليب مختلفة. “يفضل ري كاواكوبو مفاجأة الفلفل الأسود على الفراولة، بينما يحب جون جاليانو القصة والشخصية.” تم إحضاره للعمل في مجموعة Maison Margiela Artisanal المشهورة في غاليانو في يناير من هذا العام “في اللحظة الأخيرة – وقمت بصنع بعض الأقنعة للرجال، وسألت جون عما إذا كان يرغب في الخياطة العلوية. أجاب جون أنه يريدها على طريقة صانع قبعات باريسي صغير، ربما يتم قصها بمقص مُعاد شحذه، وربما مع القليل من البقع! نحن نتحدث نفس اللغة، والتي تختلف تمامًا عن الكثير من الأزياء اليوم، والتي تتحدث عن منتج رائع ومثالي.

تقول كاتي جراند، المديرة الإبداعية والمصممة: “إنه من المثير العمل معه، وكل وظيفة لها نفس القدر من الأهمية، سواء كانت قبعة بالون الهيليوم لماتي بوفان أو قبعة النعامة العملاقة التي صنعناها لجايلز ديكون والتي تغطي الجسم بالكامل”. ومؤسس ممتاز المجلة التي عملت مع جونز لمدة 20 عامًا تقريبًا. “دقته مثيرة للإعجاب للغاية.”

خلال أسبوع الموضة في لندن، يقدم جونز مجموعاته الخاصة في المتجر. تم تخصيص Cymru من SS24 للتقاليد الويلزية (التي تتميز بقبعة صحن منقطة بأزهار النرجس وتاج ينبت “الفحم” على هوائيات نابضة)، بينما بالنسبة لخريف وشتاء 2014، A Muse à Paris هي قصيدة لمساعدته الأولى، Sibylle de Saint Phalle (ابنة أخته). للفنانة نيكي)، الذي ساعد في صياغة مستقبل جونز في العاصمة الفرنسية. يشتمل على وعاء شبه شفاف يغلف وردة؛ نحت برج ايفل. وقبعات المطر المصنوعة من الفينيل باللون الوردي والبرتقالي. في قلب كل ذلك، رواية القصص – وهو منظور تم اكتسابه من خلال التعليم في مدرسة الفنون البريطانية. “في إيطاليا، سيكون الأمر يتعلق بالمنتج والنسيج؛ يقول جونز: “في فرنسا يتعلق بالمظهر والجاذبية”. «في الولايات المتحدة، يتعلق الأمر بنمط الحياة؛ لكن في المملكة المتحدة يبدأ الأمر بالفكرة.

بينما يتذكر جونز والدته وخالاته وهم يرتدون القبعات والقفازات لخدمة الأحد، اليوم، باستثناء حفلات الزفاف والجنازات وأحداث الموسم البريطاني، هناك مناسبات قليلة تتطلب فيها اللياقة ارتداء قبعة. ومع ذلك، لا نزال منبهرين بالغموض والتعبير الخياطي والسحر المطلق. يقول جونز: “القبعة هي جوهر الشكل الذي يبدو عليه ذلك الشخص – إنها خلاصة عطر الموضة تمامًا”. “أنت تنظر إلى وجه شخص ما، لذا تصبح القبعة ذات أهمية قصوى في كيفية إدراكنا لهذا الشخص.”

مع جدول سفر مكثف، غالبًا ما يكون جونز سعيدًا بالعودة إلى باترسي، منزله لمدة 20 عامًا، لزوجه كريج ويست (الذي عمل في استوديو القبعات منذ عام 1989)، واستئناف روتينه المتمثل في الجري والمشي في الحديقة. إنه يحب الحياة في لندن، ولا يزال في خضم الموضة، ويحضر العروض والمناسبات والافتتاحات. إنه متوتر قليلاً بشأن هذا المعرض بأثر رجعي.

يقول: “إنها تجربة غريبة، هذا القدر من التحديق في السرة، خاصة أنني نشأت في وقت كان يعتبر فيه التواضع بدلا من احترام الذات أمرا مهما”. “إن تقديم العرض أمر صعب، لكنني تعلمت أن أكون فخورًا بعملي أيضًا.” هل هناك قبعة مستحيلة؟ “الأمر التالي دائمًا – والعمل على كيفية جعله ممكنًا. هذا هو الشيء العظيم.

ستيفين جونز، فنان الافتتاح، سيقام في قصر غالييرا، باريس، في الفترة من 19 أكتوبر إلى 16 مارس؛ Palaisgalliera.paris.fr