منتجع التزلج النمساوي المثالي – ولماذا يناضل من أجل البقاء

كان ماتياس لاكنر في الحادية عشرة من عمره عندما تسلق أعلى جبل في النمسا لأول مرة. لقد نشأ في قرية هيليغنبلوت، حيث يبدو برج كنيسة القرون الوسطى نحيلاً مثل قطعة جليد مقلوبة. تخترق السماء سبعة أميال إلى الغرب غروسغلوكنر (3798 متراً)، أعلى قمة في النمسا.

كان لاكنر قد رسم صوراً للبرج والقمة بقلق شديد عندما كان طفلاً. في أحد أيام صيف عام 1995، قام هو وشقيقه، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا، بربط أحزمتيهما عندما وصلا إلى قمة الجبل المغطاة بالثلوج. يقول لاكنر، الذي ألهمه لاحقًا أن يصبح مرشدًا جبليًا: “ما زلت أتذكر النظر إلى الكورنيش في الوجه الشمالي، الذي يقع على بعد 800 متر فقط إلى الأسفل”. “لقد أذهلتني تمامًا.”

في ذلك الوقت، كانت سلسلة جبال Hohe Tauern في جبال الألب تبدو أيضًا مكانًا ذكيًا لبناء مهنة؛ بدأ التزلج في هيليغنبلت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وانطلق في السبعينيات عندما بدأت العائلات الزراعية في ممارسة السياحة. يتذكر لاكنر، البالغ من العمر الآن 39 عامًا، تناول وجبة الإفطار مع الضيوف الذين بدأ والده – مربي النحل – في توفير الغرف لهم.

كان متسلقو الجبال وسائقو السيارات في وقت لاحق ينجذبون منذ فترة طويلة إلى قمم المنطقة والانحناءات الحادة لطريق غروسغلوكنر المرتفع في جبال الألب، والذي يرتفع شمالًا من هيليغنبلوت. والآن بدأت السياحة الشتوية تعتمد على سحر البلدة الصغيرة وتضاريسها المتنوعة على ارتفاعات عالية. لبضع سنوات في التسعينيات، قامت شركة إنغامز، إحدى أكبر شركات تنظيم رحلات التزلج البريطانية، بإضافة شركة هيليغنبلت إلى كتيباتها.

لكن الحظوظ كانت تتأرجح دائمًا بشكل كبير في هذا الوادي في كارينثيا، الذي يقع شرق تيرول وجنوب سالزبورغ. بعد أكثر من 500 عام من الانتهاء من بناء الكنيسة في عام 1491، خلال حمى البحث عن الذهب في أواخر العصور الوسطى، وصلت في شهر يناير مع أخي باتريك، لأجد مجتمعًا يتصارع مع تقلبات اقتصاد الجبال الحديث.

قبل أسابيع من بداية هذا الموسم، أعلن المالك المجري لاثنين من أكبر الفنادق في المدينة – ذا بوست وسبورت هوتيل – أن فندق سبورت هوتيل لن يفتح أبوابه (تلقي الشركة اللوم على “ظروف السوق” في مرحلة ما بعد كوفيد).

العزلة النسبية أبقت هيليغنبلت صغيرة. من السهل الوصول إلى المنتجعات الأكبر في المنطقة، خاصة بالنسبة للمسافرين النهاريين. وهي تعتمد على المبيت، ويمثل فقدان 200 سرير 10 في المائة من إجمالي المدينة. ردًا على ذلك، أعلنت شركة المصاعد أنها ستوقف مصعدين للتزلج العاليين لهذا الموسم. فقط قرض حكومي طارئ يضمن فتح المصاعد العشرة المتبقية على الإطلاق.

يقول لاكنر عن المصاعد المغلقة، التي تنقل المتزلجين إلى بعض أفضل التضاريس خارج منطقة التزلج في المنتجع، على ارتفاع 3000 متر تقريبًا: “كنت أرغب في البكاء تقريبًا عندما سمعنا ذلك”. “إنه شعور محزن للغاية لأنني أعرف الإمكانات هنا.”

نبدأ الحديث على جندول Rossbach، الذي ينقل المتزلجين إلى المحطة الوسطى في Heiligenblut على ارتفاع 1754 مترًا. تحد الرياح العاتية من خياراتنا بينما نواصل صعود جندول Schareck. في القمة (2604 مترًا)، كان على لاكنر أن يصرخ ليخبرني أنه لولا السحابة الكثيفة، لكنا نستمتع بمناظر غروسجلوكنر عبر الوادي.

على الرغم من الظروف، فإن قدمًا من الثلوج الجديدة توفر بعض التزلج الرائع حيث يقودنا لاكنر إلى المنحدرات المحمية المواجهة للريح. حتى عندما تستقبل الأيام المشمسة مقالب أكبر، يقول الدليل إنه لا توجد شرطات حادة للمخابئ هنا. ويقول: “هناك ما يكفي لمدة أسبوع كامل باستخدام المصاعد فقط”.

لكن القيود المفروضة على التزلج على الجبال الصغيرة تصبح واضحة عندما تغلق الرياح نهر شاريك. مصعد نفق فليسالم، وهو عبارة عن جندول غريب تحت الأرض يقذف المتزلجين في الوعاء إلى الشرق، مقاوم للرياح ولكنه مفتوح فقط في عطلات نهاية الأسبوع. وبدلاً من ذلك، نشعر بالامتنان على الأقل للشمس، فنلصق جلود التسلق بزلاجاتنا ونتنزه غربًا. وسرعان ما تشتد قوة الرياح لدرجة أنني أخشى أن تجرد لحيتي. بعد مرور ساعة، يستدعي لاكنر وقتًا لحماقتنا، ونبحث عن بقع من الثلج الجيد يخدمها شريط T منخفض.

نحن من بين آخر المتزلجين على الجبل عندما توقفنا لتناول وجبة غداء متأخرة. يقوم هانز ومانويلا فليسنر ريجر للتو بإغلاق مطعم Schistadl Tauernberg، وهو مطعم جبلي مريح بشكل كوميدي تقريبًا. عند رؤية لاكنر، اندفعوا عائدين مع كلابهم، التي تبدو سعيدة بالعودة إلى أسرتهم. يوصي هانز بـKärntner Kasnudeln، فطائر الجبن التي أعدتها والدته. يصلون تحت بيضة مقلية، ويسبحون في الزبدة، ولذيذون. أنا مندهش عندما أرى أن تكلفة الطبق تبلغ 13 يورو فقط؛ البيرة 4.90 يورو. هذه هي أفراح التزلج على الجبال الصغيرة.

أتوقف عند كنيسة سانت فنسنت أثناء انتظار الحافلة المكوكية القصيرة للعودة إلى الفندق، وأخطو بهدوء بينما يصطدم حذاء التزلج بحجر عمره 500 عام. من الواضح أن ثروة هيليغنبلت السابقة واضحة للعيان في لوحة المذبح المذهبة بسخاء فوق سرداب القديس بريسيوس، وهو فارس دنماركي. كما تقول الأسطورة، مات بريكسيوس في انهيار جليدي بينما كان يحمل بقايا من دم المسيح إلى جبال تاورن من آيا صوفيا في القسطنطينية. تم تسمية Heiligenblut (“الدم المقدس”) على شرفه ويتم قفل قارورة الدم المستردة في صندوق القربان.

أقيم في فندق Kärntnerhof، وهو فندق ريفي من فئة ثلاث نجوم يقع على أطراف المدينة. قام فريدل فليسنر، وهو مرشد جبلي سابق من عائلة زراعية، بافتتاحه كبيت ضيافة صغير في عام 1967، وقام بتوسيعه تدريجيًا ليشمل 30 غرفة ومسبحًا. تاريخه أقصر من تاريخ الكنيسة، ولكن هنا يتم الآن التعبير عن الكثير من الإيمان بمستقبل المنتجع.

في العام الماضي، بينما كان المجريون ينسحبون، قررت عائلة ثرية من كلاغنفورت، عاصمة ولاية كارينثيا، المراهنة بمبلغ كبير على كارنتنرهوف. اشترى Thomas Seitlinger الفندق، جنبًا إلى جنب مع فندق Chalet Hotel Senger القريب، مع خطط جريئة للتجديدات من فئة أربع نجوم. لدى عائلة فليسنر، بقيادة ابنتي فريدل هيلجا وماريتا، اتفاقية مدتها 10 سنوات لتشغيل الفندق بينما يقوم الملاك الجدد المهذبون بتحديثه. (أقرر أن هذا يحتوي على عناصر المسرحية الهزلية في جبال الألب.)

تعتقد عائلة Seitlingers أن Heiligenblut كانت تنتظر شخصًا ما ليخرجها من سباتها. “عندما يرى الناس ما نفعله، أعتقد أنهم سيتبعوننا”، هذا ما أخبرني به مايكل سيتلينجر، ابن توماس، ذات مساء أثناء تناول العشاء بينما كنت أتناول حساء الزلابية الصافي المملوء بالبقدونس. أتمنى فقط أن يتمكن من الحفاظ على هذا النوع من الأجواء الريفية التي تديرها عائلة والتي يتوقعها بالتأكيد الأشخاص الذين يأتون إلى منتجع نمساوي صغير.

دون الخوض في التفاصيل، يلمح Seitlinger Jr إلى أنه يمكن حل المشكلة مع شركة المصاعد. إنهم يتمتعون بدعم الدولة. أطلقت كارينثيا حملة تسويقية كبيرة لمنتجعاتها التي يبلغ عددها عشرين منتجعًا. وتحرص هيليغنبلوت، التي تتمتع بميزة الارتفاع الكبيرة في مواجهة تغير المناخ، بشكل خاص على إغراء المتزلجين البريطانيين بالعودة، الذين يشكلون أقل من 1 في المائة من الزوار (أعترف أنني لم أسمع بذلك من قبل).

قبل أسبوعين من زيارتي، أقامت مجموعة مكونة من 10 بريطانيين لمدة أسبوع في فندق كارنتنرهوف حيث قاموا باستكشاف هيليغنبلت والتضاريس القريبة مع لاكنر. أضاف نادي التزلج في بريطانيا العظمى المدينة إلى قائمة الوجهات خارج الزحلقة استجابةً للطلب على أماكن أكثر هدوءًا بين المنتجعات الكبرى في جبال الألب. أراهن أنهم سيعودون.

لقد كانوا أكثر حظاً مني. تلك الرياح لن تتوقف. من جانب فليسالم من منطقة التزلج، حيث نبحث عن شرائط صغيرة من الثلوج المحمية، نشاهد بأمل أكثر من المتوقع بينما يقصف اثنان من دوريات التزلج ثم يسقطان في فليستال، وهو ملعب خارج الزحلقة يبلغ ارتفاعه حوالي 800 متر رأسي على منطقة التزلج. الجانب المحمي. ربما سيفتحونه غدا.

اتجهنا غربًا بدلاً من ذلك وتسلقنا طريق طريق غروسغلوكنر المرتفع في جبال الألب المدفون، والذي افتتح في عام 1935. وصلنا في النهاية إلى نفق هوختر، الذي يقطع لفترة وجيزة تحت عمود قبل أن يستمر الطريق شمالًا. فقط الجزء العلوي من فتحة النفق الحجرية يطل من 15 مترًا من الثلج. نتوقف تحت الشمس في صمت تام، ونتخيل هدير المحركات في الصيف تحت أقدامنا.

بعد السير بشكل متعرج حتى العمود، نجد بعض الثلوج الممتازة عند نزول 1300 متر إلى هيليغنبلت. قبل العشاء في الفندق، نذهب للبحث عن البار. هناك اثنان من الأماكن الجديرة بالملاحظة، بما في ذلك لاتيرندل، حيث يتجمع السكان المحليون للاستمتاع بالبيتزا الفاخرة التي تكلف أقل من 10 يورو. بالقرب من Kärntnerhof في وسط أحد الحقول توجد Die Mühle، وهي طاحونة مياه صغيرة سوداء اللون تم تسليمها من جدول أسفل الوادي على ظهر شاحنة في عام 2000.

يشكل حجر الرحى القديم الآن جزءًا من الحانة نفسها، والتي يقف وراءها مايكل سيبلر، 42 عامًا، هو المضيف اللطيف. احتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في يوم افتتاح Die Mühle، وامتلكه لمدة خمس سنوات. يعمل أيضًا في متجر لتأجير معدات التزلج ويعزف على الأكورديون في فرقة المدينة. سيبلر، الذي يعتقد أنه يعرف “حوالي 960” من سكان هيليغنبلت البالغ عددهم 980 نسمة، يشعر بالحزن إزاء الانكماش الحالي ولكنه متأكد من أن الطريق الوحيد هو الصعود. ويضيف: “بالطبع لا نريد أن نصبح أكبر مما ينبغي”.

هناك وقت للتزلج في الصباح قبل رحلة العودة إلى لندن. تركت فاتورة البار الخاصة بنا لـ Siebler في متجر التزلج (لقد نفدت أموالي، وهو ما لا تزال معظم الأماكن في المدينة تطلبه) وتوجهت إلى الجبل لأجد Fleisstal لا يزال مغلقًا. صعدنا إلى النفق مرة أخرى، هذه المرة على طول الطريق من المحطة الوسطى، مستمتعين بالمجهود الإيقاعي الهادئ والمناظر المطلة على جروسجلوكنر.

حتى في الظروف الصعبة، لا أحتاج إلى الإقناع لأدرك أن هذا مكان خاص. لا يوجد العديد من منتجعات التزلج على الجليد في غضون ثلاث ساعات من مطارين (سالزبورغ وكلاغينفورت، الأقرب ولكن مع عدد أقل من الرحلات الجوية) التي تخدم تضاريس خطيرة وعالية الارتفاع وخالية من الحشود من مدينة تعج بالمدرسة القديمة الهادئة سحر.

أخبرني إرهارد تروجر، رئيس مجلس السياحة في هيليغنبلت وصاحب فندق محلي، أن المدينة تحتاج إلى 500 سرير إضافي لمنح شركة المصاعد الثقة للاستثمار في شبكتها القديمة. ويضيف أن العودة إلى ذروة التسعينيات البالغة 3000 سرير من شأنها أن تجعل المكان يغني مع الحفاظ على جوه. (بالمقارنة، يوجد في سانت أنطون 12000 سرير، وفي سولدن 15000). يقول تروجر: “لدينا شيء مميز هنا، ويبدأ بهذه الصورة للكنيسة وجروسجلوكنر”. “سيكون لدينا هذا دائمًا.”

هناك أمل في أن الجيل القادم سوف يدفع هيليغنبلت إلى الأمام. لا يزال فريدل فليسنر، الذي يبلغ من العمر الآن 86 عامًا، يعيش في كارنتنرهوف مع عائلته. حفيده ليون، البالغ من العمر خمس سنوات، يقدم لي البيض في صباح أحد الأيام قبل المدرسة. وفي الوقت نفسه، بدأ غابرييل، ابن لاكنر البالغ من العمر عامين، بالفعل في التزلج وتسلق الجليد باستخدام الأشرطة المرتجلة.

“هذه واحدة من أجمل القرى في النمسا وتقع في وسط هذا الملعب الضخم الذي يجب أن يعرفه الجميع”، قال المرشد في كوخ تاورنبرغ، بينما أيقظ هانز ومانويلا كلابهما مرة أخرى لركوب عربة الثلوج إلى المنزل.

تعرف على أحدث قصصنا أولاً – اتبع FTWeekend على انستغرام و X، والاشتراك في البودكاست لدينا الحياة والفن أينما تستمع